С каким промыслом связаны понятия понева. От понёвы до пятишовки. Расцветка и ее значение

Понёва (панёва, понява, поня, понька - вероятно от «понять» в значении «обнять») - элемент русского народного костюма, женская шерстяная юбка замужних женщин из нескольких кусков ткани (как правило, темно-синей клетчатой) с богато украшенным подолом.

Существовал обряд - одевание понёвы, который говорил о том, что девушка уже могла быть просватанной.

Панёва является древним видом женской одежды, её носили в ряде с кичкой и особой нагрудной и плечевой одеждой. Это одежда преимущественно замужних женщин, девушки надевали её по достижении половой зрелости, а иногда и во время свадебного обряда.

С момента обряда совершеннолетия - одевания поневы - про девушку могли говорить: «рубаху сняла», то есть сменила детскую рубашку на взрослое одеяние. Понёва, как непременный атрибут жены, наделялась такими сравнительными эпитетами, как «бабий хомут» или «бабья забота». Смыслы выражений заключали идею прохождения девкой бабьего пути - творения рода. Девки не носят ее, или только просватанные.

Словарь Даля

Для девочки важным рубежом был обряд «вскакивания» в понёву. Понёва - древняя набедренная одежда, полотнище ткани, заменяющее юбку. По описаниям этнографов, в XIX веке девушки в деревнях до 15-16 лет ходили в одних рубахах, опоясанных шерстяным поясом.

Совокупность всех понёв на жизненном пути бабы образует своеобразный календарь жизни бабы-рожаницы.

Женщина носила понёву всю жизнь, в зависимости от возраста её вид менялся, в частности, колебалось число изображенных ярг:
- перед приходом сватов и жениха - «печальный» наряд - понева о 3 яргах
- на третий день свадьбы молодая надевала поневу «под дары» и одаривала гостей платками, головными уборами, поневами, вынимая их из сундука с приданым
- на свадьбу - праздничная панева после перехода в дом мужа - о 11 яргах
- в детородный период женщина - об 11, 9, 7 и 5 яргах.
- «старуха» (начиная с 40 лет) - о 3 яргах (зачастую баба сама выбирала время для смены)
- глубокая старость (около 80-90 лет) - об 1 ярге. - узенькая белая яргическая полоска без узоров.

«В период формирования древнерусской народности на территории теперешней Московской области понёва была основным, ведущим видом одежды, который принят в X-XIII веках.

До XIV века дожил обычай, в соответствии с которым каждый населённый пункт или несколько деревень и сёл имели свои отличия в украшении ткани, из которой шилась понёва, в размерах клеток ткани и т. д. Если девушка выходила замуж в другую деревню, она должна была подчиниться традициям того села, откуда муж был родом: приходилось носить понёву того типа, который принято носить в деревне мужа. Дольше всего понёва держалась в южных губерниях».

Характерное отличие паневы от любой другой юбки в том, что она изготавливалась обычно из трех (или более) кусков ткани, специально изготовленных на ткацком стане. Поскольку станок имел ширину от 35 см, именно это и диктовало обычное количество полотен - трехполые паневы.

Панева надевалась поверх рубахи, оборачивалась вокруг бёдер и вздергивалась на талии с помощью гашника - шерстяного шнура. В зависимости от региональной моды она могла спускаться ниже талии, либо наоборот завязываться выше, под грудью. Спереди часто надевался передник-фартук.

В Смоленской губернии среди распашных панёв различаются: растополка, у которой одно полотнище располагается спереди и два сзади, так что открытыми оказываются оба бока, и разнополка, состоящая из трех полотнищ разной длины, из которых короткое располагается справа, а треть первого и третьего полотнищ носили с подтыком - отворачивали и перекидывали через пояс.

В Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Калужской, Рязанской губерниях панёва открыта спереди; носили её, подтыкая углы за пояс.

Вариантом является панёва-плахта с разрезом спереди, бытовавшая в Севском и Трубчевском уездах Орловской губернии, которая состояла из двух сшитых наполовину полотнищ.

В Рязанской и Орловской губерниях носили также гофрированную панёву.

Панёва с прошвой, видимо, более позднее явление. Крестьянки, отправляясь в город, распускали распашную панёву, так как ходить в городе в подоткнутой панёве считалось зазорным. Прошва - это 4-е узкое полотнище, которое могло вшиваться и временно, на «живую нитку». Она располагалась сбоку или спереди. Даже если она являлась изначальной частью панёвы, то все равно изготавливалась из отличной от основного полотнища ткани, и четко ограничивалась полосками кумача, позументами.

Основной тип - синяя клетчатая панёва, распашная или глухая, преобладавшая в бассейне Оки, в Рязанской, Курской, Пензенской, Тамбовской, Орловской, Воронежской губерниях.

Чёрная клетчатая встречалась в некоторых местностях Рязанской, Воронежской, Калужской губерний.

Синяя гладкая и красная полосатая панёва - Мещерском районе, на севере Рязанской и в части Тамбовской губерний.

Красная панёва - также в Тульской и Воронежской губерниях.

Продолжение. Тема оказалась слишком обширной. К тому же - пришлось отредактировать предыдущую версию.
Итак. Продолжим рассказ о понёвном костюмном комплексе. В первых частях говорилось, что понёва была женской одеждой. Девушки до замужества могли носить либо сарафан - как в Воронежской губ., либо ходили в одной рубахе. Как, например, в Рязанской губ. Девичий костюм Скопинского у. Рязанской губ. состоял из рубахи, верхней наплечной одежды-шушки и пояса. В одежде девушек преобладал белый цвет. шушка, видимо, являлась архаичной одеждой - она сохранила туникообразный крой, который характерен именно для старинных предметов одежды.

Вторым признаком, отличавшим девушку от женщины был головной убор и причёска. Но о них - в следующих выпусках.
Итак - по возвращении из церкви перед брачным пиром девушку переодевали, и она представала перед молодым мужем, родственниками и гостями в преображённом виде. Её голову венчал закрытый головной убор - «сорока», или кокшник, украшенный золотным шитьём. Девичья одежда - менялась на «бабью» - поневу. Иногда, впрочем, понёву могли надевать непосредственно перед венчанием.
Костюм новобрачной южнорусских губерний состоял, как правило, из рубахи, понёвы, передника, пояса, закрытого головного убора или платка, шейных украшений, серёг, вязаных чулок, кожаной обуви. Если невеста была из богатой семьи, в её наряде присутствовали дорогие материалы: бархат, бисер, блестки, цветные шёлковые ленты.

В разных губерниях России существовало множество вариантов декоративного убранства понёв. Даже в соседних сёлах одного уезда свадебные понёвы различались по цвету, характеру узора, носили разные названия: «потринитка», «на шлёнке», «наборная». Самой многодельной была понева «потринитка»; клетки её полотна вышивались петельчатым швом тёмно-красными нитями, в результате чего ткань напоминала густой, толстый мех. Чтобы получить петельчатый шов, под нитки подкладывали деревянные прутики, поэтому такой приём назывался «вышивкой на прутках». Использование меха, а также его имитация особым способом изготовленными тканями, не случайны. Это связано,по крестьянским представлениям, с его продуцирующей ролью в свадебном обряде. В понёве «на шлёнке» клетчатый узор также зашивался, но уже иным швом - «набор» и иным цветом - оранжевым.

«Наборную» понёву шили из четырёх полотнищ ткани (три полотнища - из чёрной клетчатой, одно - прошва - из однотонной чёрной шерсти), собранных в верхней части на шнур-«вздёржку». Крупные клетки, образованные пересечением широких прерывистых белых полосок, отчётливо выделялись на бархатисто-черном фоне понёвного полотна. Любопытно, что в декорировке «наборной» поневы использованы различные способы оформления мест соединения полотнищ. Поскольку спереди и с боков понева закрывалась передником, её более всего украшали сзади. Ширина задней «своски» достигала 7 см. Клетчатая понёвная ткань на две трети ширины расшивалась с обеих сторон красно-оранжевыми шерстяными нитями, при этом вышитый узор сзади также был шире, чем с боков. Широкая полоса орнамента на подоле представляла собой две линии ромбов, обрамлённых узкими косичками. Включение в основную красно-оранжевую гамму вышивки темно-синих, зелёных и вишнёвых нитей усиливало общую контрастность цветового решения «наборной» понёвы, главной характеристикой которой является исключительная красочность.


Женский костюм с "наборной" понёвой.
В Воронежской губ., в частности, в Бирюченском у., молодая на второй день свадьбы надевала особую понёву "под дары". На второй день свадьбы, по русскому обычаю, молодая одаривала гостей и родственников мужа полотенцами, поясами, рубахами и прочими изделиями своих рук. Понёва, надеваемая ею, на подоле расшивалась узором в виде бараньих рогов и называлась "баранчиком кругом на бели".

Ещё один вариант понёвы:

Рязанская понёва. В Рязанской губ. бытовали два варианта женского костюма - костюмный комплекс с понёвой и костюм с сарафаном. Понёвный комплекс является наиболее архаичным. Сарафан стал распространяться в этих местах не ранее конца 18 - начала 19 века.
Рязанские понёвы отличались большим разнообразием. Самыми древними и красочными по своему решению были плотные и тяжёлые двусторонние понёвы Мещёрского края. По-видимому - они восходили ещё к одежде местных фино-угорских племён, живших здесь ещё до прихода славян.
В пользу древности понёвного комплекса говорит и то, что бытовала она у групп крестьян, наиболее связанных с древним населением края - монастырских, помещичьих, экономических, государственных.
В 19 в. понёва бытовала так же в Смоленской, частично в Московской и Владимирской губ и даже в верхнедонских казачьих станицах. Верхнедонские казачки носили панёвы и рогатые кички, в то время как в низовых станицах бытовал костюм с кубельком.

Бывшее же служилое население юга России - однодворцы - понёв не носили, у них бытовал костюм с юбкой-андараком, но в Сапожковском у. Рязанской губ., а так же в некоторых местах Курско и Воронежской губ., панёвы носили и однодворки. Преобладали понёвы тёмно-синего цвета - индиго, однако в Тамбовской, Воронежской, ряде мест Курской и Тульской губ., были известны чёрные понёвы. Материал для их изготовления был, как правило - тонкая шерсть, или плотная льняная ткань, стоканная в 2 подножки.

Распашная понёва бытовала, преимущественно, в западной части южнорусского региона. она бытовала в бассейне верховий Оки, в бассейне Десны, на западе Орловской, Калужской и северо-западе Курской губ., в некоторых уездах Воронежской губ.

Распашные понёвы различались по способу соединения полотнищ между собой. Так, в понёвах Орловской губ., при соединении полотнищ использовались вставки - либо из другой ткани - шёлка, бархата, лент, либо вышитые на пяльцах, что придавало понёве нарядный вид. Так же понёвы могли украшаться по подолу бронзовыми бубенчиками, что восходит ещё к традициям славян-вятичей. Вставок между полотнищами могло быть несколько, а могла быть и одна.

Понёва могла быть и без вставок, но места швов украшались вышивкой, лентами, металлическим кружевом или другими украшениями. Полотнища понёвы могли быть сшиты полностью, частично, или быть несшитыми вообще. Несшитые понёвы считаются наиболее архаичными.

Женский костюм Рязанской губ. Скопинского у.
Самыми богатыми были понёвы Орловской губ. Они украшались разноцветной вышивкой, аппликациями. Вышивка обычно была счётной и располагалась по швам и по подолу. Основным мотивом украшений были розетки из лент. Поскольку распашную понёву нередко носили подоткнутой "кульком", то украшалась и изнанка боковых полотнищ. будничные понёвы обычно не украшались.

В группе несшитых понёв выделялась, как уже было сказано в предыдущем посте, панёва-плахта. Она бытовала в верховьях Днепра, в бассейне Десны и Сейма, по своему виду была близка к украинской плахте, но называлась понёвой. Она шилась из двух полотнищ длиной 1-1,5м, не полностью сшитых между собой. Шили её из плотной клетчатой ткани.
Второй тип понёвы - глухая понёва, был известен так же в нескольких видах: понёва с прошвой, понёва с прошвой и вставками, понёва из нескольких одинаковых полотнищ без вставок и прошвы. Эта последняя наиболее близка к юбке.
Понёва с прошвой в 19 веке бытовала в восточной части южнорусского региона: в Воронежской. Тульской, Рязанской губ, на юго-востоке Курской губ., в восточных у. Орловской и Калужской.

Понёву с прошвой шили из 3-4, реже из 5-6 полотнищ клетчатой ткани и однотонного синего, или чёрного полотнища - прошвы. Кроме прошвы в понёве могли быть вставки между полотнищами из другой ткани. В более поздних вариантах для вставок использовали дорогие покупные ткани - шёлк, бархат, галун. Так же понёвы гофрировали. Гофрировку закладывали, складывая понёву в мелкие складки и придавливая разогретыми камнями, или горячими хлебами. Хранили такую понёву сложенной и связанной.
В начале ХХ века ареал распространения понёвы постепенно сокращается, идёт замещение и вытеснение понёвы костюмом с сарафаном, или с юбкой. Так что в некоторых губерниях понёва соседствовала с сарафаном, чаще всего как с девичьей и старушечьей одеждой. В середине ХIХ в. понёва была еще известна в южных уездах Московской и северных уездах Калужской и Рязанской губерний, а в конце века она там уже исчезла и сменилась сарафаном; в XVIII в. её носили ещё севернее - в Меленковском, Судогском, Муромском уездах Владимирской губернии. В XIX в. понёва была распространена только в южнорусских и прилегающих к ним восточных и западных губерниях: Орловской, Курской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Пензенской, Калужской, Рязанской, Смоленской. Аналоги понёве имеются на Украине, в Белоруссии, Литве. Кстати, доподлинно не известно, как правильно пишется - "понёва", или "панёва". Известен и тот, и другой вариант написания.
(продолжение следует)

Поневой называется предмет русского народного гардероба (юбка). Ее носили в основном замужние женщины. Народный костюм понева изготавливался из кусков различной материи, но чаще всего из шерсти с расцветкой в клетку. Носить его можно было также просватанным девушкам и при достижении зрелости.

Так что означает это слово? Оно с древнего славянского переводится как «кусок ткани» или «полотенце». Понева была очень популярна на юге Руси и в Беларуси. Ученые считают, что первые такие наряды возникли в девятнадцатом веке в деревнях. До этого момента женщины носили рубаху с удобным сарафаном.

Юбка-понева носилась с кичкой. Девочки до 15-16 лет носили рубахи до надевания поневы. Эти рубахи опоясывали поясами, изготовленными из шерсти. Обряд по надеванию юбки-поневы проводился при взрослении девочек. В нем обязательно участвовала мать. При этом обряде девушка практически «вскакивала» в эту юбку. С этого момента к ней можно было уже свободно посылать сватов.

В основном женщина, которая надела поневу, ее не снимала уже в течение своей жизни. Но с возрастом покрой менялся, а именно число ярг (кусочков ткани). В те времена у рядовой крестьянки было около 10-15 понев. Все они имели собственное предназначение (Рождество, Пасха, поездки, похороны и прочие поводы).

Ткань

Ткань изготавливалась на специальном станке, имевшем ширину около 35 см. Следовательно, в основном состояла понева из трех полотнищ. Надевать ее нужно было поверх рубахи, после чего следовало обернуть вокруг бедер гашником - шнуром из шерсти. Таким образом юбка укреплялась. Интересно, что то, как носили юбку, существенно отличалось в разных регионах. Иногда на нее надевали передник или фартук. Понева в зависимости от кроя могла быть «глухой» или «открытой». Первые - не распахивались, в то время как вторые делали это легко.

Как уже говорилось, русская понева имела несколько видов. Одним из них считалась юбка с прошвой - добавочный кусок, но уже остальных по ширине. Его нашивали с передней или боковой стороны. Прошва могла быть изначальной деталью, при этом она отличалась в любом случае по узору или ткани. Хотя понева с таким элементом гораздо позднее появилась. Между прочим, по прошве также можно было определить какие-то детали. Она являлась неким опознавательным знаком. Так, белая прошва с тонкой вышивкой говорила о том, что женщина горюет из-за чьей-то смерти.

Несшитая понева изготавливалась из 4 частей. При этом 3 были клетчатой расцветки, а из одноцветной шерсти изготавливалась прошва. Детали с помощью шнура-вздержки соединяли. Место, в котором была прошва, оформляли тканью с орнаментом или вышивкой.

Важна была также расцветка поневы. В основном она зависела от региона. Хотя теперь принадлежность сложно четко установить.

Что в себе таила юбка-понева?

Как уже выяснилось выше, понева - это юбка. По цветам и орнаментам ее можно было выяснить, сколько лет ее хозяйке, сколько у нее есть детей, какой имеет достаток и прочее. Эти юбки носили женщины до ХХ века. Длина поневы достигала середины голеней, реже доходила до щиколоток. Также это зависело от места проживания.

При этом если юбка во время работы мешала, ее можно было подворачивать или прятать за пояс. Это делали на работе и на различных праздниках. Таким образом женщина хвасталась искусно расшитым подолом. Изначально, как только данная одежда появилась, между собой составные части не сшивали. Они держались только при помощи пояса.

Виды понев

Юбки были двух видов: праздничные и повседневные. Последние изготавливались из грубой шерсти. Модели были достаточно короткими и имели немного украшений и узоров. Первые же являлись целым искусством! Для них брали качественную, дорогую шерсть. Для различных праздников она была длинной, обшитой тесьмой или кружевами, шнурами, усыпанной блестками.

При этом все эти элементы располагались не хаотично. Они размещались по вертикали и горизонтали строгими полосками (в местах стыков ткани). У молоденьких женщин юбки были самые яркие и расшитые. Ну и, соответственно, если возникает вопрос «что надевали поверх поневы?», то ответ на него один - ничего! Юбка сама являлась украшением для женщин.

Понева не была обычной одеждой. Целым обрядом сопровождалось одно ее надевание! А какие узоры, цвета, украшения, особенности ткани! В свое время понева была «опознавательным» знаком: по ней определяли, стала ли девочка взрослой, она сосватана или замужем уже. В то время женщины отличались огромной скромностью, чтобы говорить открыто о своем желании найти мужа.

Поклонники фильмов об истории Европы и исторических романов знают о «килте» - национальном наряде шотландских мужчин, кроме того, о том, что раньше определяли по характеру и цвету клеток килты, к какому клану принадлежал человек.

Но при этом мало кто знает, что и в нашей стране в начале двадцатого века по клеткам поневы можно было выявить уезд, губернию, а также деревню, откуда родом женщина.

Археологические находки подтверждают и данные этнографов. Данная традиция идет из глубины веков. Например, женщины племени вятичей, которое когда-то занимало Орловскую, Калужскую, Тамбовскую и Рязанскую области, предпочитали клетчатые синие поневы. А вот западнее клетки ее были уже красными.

На границе Тульской и Рязанской губерний понева - это юбка красного цвета. По ней пропущены чёрные и белые нити.

На севере Рязанской губернии понева - это юбка тёмно-синих или чёрных оттенков с клетками из белых и цветных нитей.

А около Касимова были актуальны красные юбки в клетку синего цвета.

Число же украшений, цвет вышивки и узор на наряде всегда говорили о достатке, детях хозяйки, а также о ее возрасте. То есть просто посмотрел на наряд, и сразу стало понятно, какой человек перед тобой стоит. Это отличительная черта русской одежды.

Развитие

Есть мнение, что древнейшие виды этих юбок представляли собой 3 несшитых полотнища. Как уже говорилось выше, ширина станка была 35 см, поэтому и полотнищ было несколько. Потом полотнища начали сшивать, оставляя только один разрез - на боку или спереди. В этом виде тёплые, удобные и нарядные поневы дожили в некоторых деревнях и до прошлого столетия.

Описание

Понева - это юбка, такая же по длине, как и простая рубаха - до щиколоток или икр. Это зависело от традиций определенной местности. В каких-то местах ее спускали ниже талии, или, напротив, старались поднять повыше. Для удобства во время работы углы юбки прятали. Называлось это - носить ее «кульком». Также поневы подворачивали на праздниках для демонстрации вышитого подола рубахи, о чем уже говорилось в статье выше.

Основные различия

Юбки различаются по расцветке и крою. По покрою выделяют распашные поневы, сбоку или спереди открытые и глухие, с прошвой.

Оба типа характерны областям юга России. Например, среди распашных понев в Смоленской губернии выделяется растополка. У нее одно полотнище находится спереди, а 2 сзади, поэтому открытыми оказываются сразу два бока. Также была разнополка, которая состояла из трех полотнищ различной длины. Из них короткое находилось справа, а 1/3 первого и третьего носили, отворачивая и потом перекидывая через пояс.

Интересно, что в Пензенской, Рязанской, Орловской, Калужской, Воронежской, Курской, Тамбовской губерниях юбка была спереди открыта; её носили, подтыкая за пояс углы. Вариантом была понева-плахта с небольшим разрезом спереди, которая была в Трубчевском и Севском уездах Орловской губернии. Она состояла из двух полотнищ, сшитых наполовину. В Орловской и Рязанской губерниях также носили гофрированную юбку.

Распашные поневы

Распашные поневы в народе называли «растополками» или «разнополками». Были и «глухие», сшитые полностью наподобие юбки. К трем традиционным полотнищам в этом случае добавлялось 4-е - «прошва». Делали его из другой материи, при этом оно было короче, и его надставляли снизу «подподольником» из части ткани, из которой делали остальные. Получалось внешне что-то вроде передничка.

Прошву украшали вышивкой, характер которой зависел от лет женщины - конечно, самые нарядные носили молодицы и незамужние девушки, пожилые же ограничивались полоской яркой тесьмы, расположенной по крайней части подола. При этом белая с черной вышивкой прошва была признаком траурного, «горемычного» наряда.

Поневы с прошвой - это, видимо, явление более позднее. Крестьянки, собираясь в город, распашную поневу распускали, поскольку было зазорным в городе ходить в подоткнутой юбке.

В «Антоновских яблоках» И.Бунина, своеобразной эпитафии по уходящему укладу жизни, героя радует и умиляет все, что относится к крестьянскому быту - «И помнится, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком». Поэтому и все крестьянские привычки и обычаи необычайно милы его сердцу.

Действие в рассказе развивается медленно и неторопливо, а рисунок так точно изображает все происходящее, что читатель не только видит, скажем, яблоки, но и чувствует их запах.

А вот как выглядит одна из женщин, пришедших к шалашу мещан за антоновкой: «молодая старостиха, беременная, с широким сонным лицом, и важная, как холмогорская корова. На голове ее «рога» - косы положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной; ноги в полусапожках с подковками стоят тупо и крепко; безрукавка - плисовая, занавеска длинная, а понёва - черно-лиловая с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым «прозументом».

Отделанная яркой (золотой, серебряной или медной) тесьмой (позументом) понёва считалась праздничной. Иногда ее украшали разноцветной шерстью или кружевом.

Используя просторечие, Бунин указывает на место действия своего рассказа, которое происходит на юге средней полосы России. Кроме того, очевидно, что понёва была крестьянской одеждой. Об этом же свидетельствуют и другие источники, где описывается крестьянский быт. Говорят, когда дворовая девка впадала в немилость, ее одевали в понёву.

Итак, в рассказе Бунина речь идет о народной одежде. В зависимости от мест, где она была распространена, данный элемент костюма назывался панёвой, понявой, поней или понекой - все это одежда замужней женщины.

Во время свадебного обряда понёву одевали на кнут, «вот тебе гроза и воля, и вся твоя судьба», а затем все это опускали на невесту. Считалось, что после этого жена всегда будет покорна мужу. Невеста с громким плачем отвечала: «На что девичью красу снимаете, бабью сухоту надеваете».

У белорусов и русских, прежде всего живших в южных областях России, где в основном и носили понёву, представлявшую собой открытую спереди или сбоку юбку, вначале так же называли и полотняную ткань, и нижнюю женскую тонкую рубаху.

На Руси понева была распространена еще в Х-ХШ веках. Ее надевали поверх рубахи. На талии ее перехватывали поясом - гашником (ремнем, веревочкой, шнурком, тесьмой), так что свободные края ее расходились. В середине виднелась расшитая рубаха.

Вероятно, к XVI веку окончательно определилось назначение понёвы и ее покрой. Три прямоугольных полотнища соединялись между собой двумя швами и собирались на шнурок («вздержку»).

Ткань на понёву шла домодельная - шерстяная или полушерстяная(заметка сайт). Кроме запашной, существовала еще и глухая понева, которая имела дополнительное четвертое полотнище («прошву» или «вставку») из другой, чаще фабричной ткани. У глухой поневы полотнища были сшиты полностью.

«Прошва» помещалась спереди и закрывалась передником - «запоном» или «завесой». Бунин упоминает о длинной занавеске. Сама же понёва была короткой, спускалась чуть ниже колена.

Отделка понёвы зависела от положения женщины и ее мастерства в рукоделии. Молодые, только что вышедшие замуж женщины расцвечивали традиционные орнаменты бисером, шнуром, блестками. А то и вовсе щеголяли в понёве «хвостом» (удлиненным задним полотнищем) из красного сукна, который украшали разноцветными шелковыми лентами, позументом, бархотками и пуговицами. Например, молодухи Тульской губернии на заднее полотнище своего наряда нашивали розетки (небольшие розочки), изготовленные из ярких лент и собранных вместе на пуговицу или бусину.

Поскольку деревенские модницы не только не могли позволить себе кринолин или корсет (такая одежда не соответствовала их представлениям о прекрасном), тем не менее они сообразно своим вкусам, не хуже барынь, прибегали ко всевозможным ухищрениям. Понёву подворачивали спереди набок и затыкали за пояс другой стороны, отчего сзади получалось нечто вроде «кулька». Естественно, что при этом открывалась рубаха, разукрашенная вышивкой и аппликацией.

Бывали и более экстравагантные наряды. Все в той же Тульской губернии модницы украшали свои понёвы бубенцами. Правда, все это гремящее и сверкающее одеяние приводило к тому, что его вес мог доходить до пяти-шести килограммов. Конечно, такие понёвы не носили каждый день, они считались праздничными.

Вообще, в гардеробе каждой женщины должно было присутствовать несколько понёв на разные случаи жизни. Понёву «добрую» можно было надеть, как говорят в народе, и в пир, и в мир, и в добрые люди; «хожалая» - служила для повседневной жизни; «посвятная» представляла собой праздничный наряд; а вот «последнюю» ее владелица хранила «на смерть». В ней ее несли на погост.

Понёву шили из ткани в мелкую клеточку или полоску. Деревенские мастерицы, чтобы получить понёву в складку, по этим полоскам закладывали складки, которые называли соответственно «ласки» или «гранки», затем перевязывали полотнища веревочкой и отправляли под горячий каравай. Так получали плиссе - мелкие незастроченные приглаженные складки.

Молодые женщины выбирали для своих понёв яркие расцветки, женщины в возрасте - темные. Понёвы также делились на синятки (однотонные синие) и краснятки с тканым узором.

Специалисты по народному костюму считают, что выбор женщинами сочных тонов был не случаен. Насыщенные сочетания белого, красного, синего и зеленого в наряде хозяйки хорошо гармонировали с темным деревом крестьянской избы и представляли собой декоративный элемент ее убранства.

По мнению историков славянских языков, слово «понёва» (или «понява») первоначально означало «кусок ткани», «полотенце», «пелена», «завеса». Некоторые авторы полагают, что древние славяне называли так не само одеяние, а материю, из которой его делали, – разновидность полушерстяной ткани, как правило, клетчатого рисунка.

Однако большинство историков и этнографов именно этим словом обозначают набедренную одежду, которую получали девушки, достигшие возраста невест и прошедшие инициацию. Недаром ещё недавно в русском языке существовало особое выражение о наступлении физического взросления девочки – «рубаху сняла». Видимо, первоначально имелась в виду замена детской рубашонки взрослой одеждой, понёвой. Когда же древний обряд стал забываться, понёва кое-где превратилась в принадлежность просватанной, а то и замужней. Языковеды возводят это слово к древнерусским глаголам со значением «натягивать», «надевать».

По всей вероятности, древнейшие понёвы первоначально представляли собой три несшитых полотнища, скреплявшиеся на талии пояском. Затем их стали сшивать, оставляя один разрез – спереди или на боку. В таком виде удобные, нарядные, тёплые понёвы дожили в иных деревнях до нашего века. Были они такой же длины, как и рубаха, – до щиколоток или до икр, смотря как было принято в той или иной местности. Во время работы углы понёвы можно было подвернуть и засунуть за пояс. Это называлось – носить понёву «кульком». Подворачивали понёвы и на праздниках – с целью показать богато вышитый подол рубахи.

1. Крестьянка в "глухой" поневе, сшитой наподобие юбки и украшенной вышивкой. XIX век.
2. Крестьянка в "разнополке" ("растополке") с разрезом на боку. XIX век.
3. Крестьянка в поневе, подобранной "кульком". XIX век

В народе распашные (имеющие разрез) понёвы именовали «разнополками» или «растополками». Существовали и «глухие», полностью сшитые наподобие юбки. В этом случае к трём традиционным полотнищам добавлялось четвёртое – «прошва». Его делали из другой материи, оно делалось короче, и снизу его надставляли «подподольником» из куска той ткани, из которой кроились остальные. Внешне получалось нечто вроде передничка. Прошву (и вообще всю понёву) украшали вышивкой, характер которой зависел от возраста женщины – самые нарядные носили, конечно, незамужние девушки и молодицы, пожилые ограничивались полоской цветной тесьмы по краю подола. Белая с белой же вышивкой прошва считалась верным признаком «горемычного», траурного наряда.

Орловская губерния. Конец XIX – начало XX века

Все, кто читал исторические романы, знает о «килте» – мужской юбке горцев Шотландии – и о том, что по характеру и цвету его клеток знатоки умели точно определить, к какой родовой общине (клану) принадлежал одетый в килт человек. Но далеко не всем известно, что и в России ещё в начале ХХ века по клеткам крестьянской понёвы можно было угадать губернию, уезд и даже деревню, откуда приехала женщина. Так, на севере Рязанской губернии носили чёрные или тёмно-синие понёвы с клетками из белых и цветных нитей. На границе Тульской и Рязанской губерний фон понёвы был красным с пропущенными по нему чёрными и белыми нитями. А возле города Касимова преобладали красные понёвы в синюю клетку. Археологические находки подтвердили, что эта традиция действительно тянется в глубины веков – к древним славянам. Женщины племени вятичей, занимавшего когда-то Рязанскую, Тамбовскую, Орловскую, Калужскую области, предпочитали синие клетчатые понёвы. Западнее, на территории племени радимичей, клетки понёвы были красными.

А вот близкие соседи славян – скандинавы, финно-угры и балты – предпочитали совсем другой вид женской одежды. У них она состояла из двух полотнищ – сзади и спереди, – соединённых поверх рубахи наплечными лямками, часто на пряжках. Учёные пишут, что эта одежда оказала определённое влияние на русский костюм: под её воздействием к середине или концу ХIV века появилось то, что мы называем теперь «сарафаном». Только вот именовали его тогда по-другому – «саян», «ферязь», «шушун» и так далее. А «сарафаном» до ХVII века называлась… МУЖСКАЯ длинная верхняя распашная одежда. На женское платье это слово перешло потом.